Можно ли обрезать персик на пенюк для омоложения

Можно ли обрезать персик на пенюк для омоложения

Е-mail-ЖУРНАЛ "1000+1 СОВЕТ САДОВОДУ"

Подпишитесь на ежемесячную бесплатную рассылку - и полезные   советы по уходу за растениями вашего сада и розария будут совсем   близко - просто в вашей электронной почте.

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ НА РОЗАХ БЕЗ ИНСЕКТИЦИДОВ?

• ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОБЕГА ПОЧЕРНЕЛА. ПОЧЕМУ?

• ЗАЧЕМ В ПОБЕЛКУ ДОБАВЛЯТЬ СЫВОРОТКУ ИЛИ МОЛОКО?

• НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ

• ПОЧЕМУ КРАСНЕЮТ И ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ

• КАК БЫСТРО ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ?

• КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

• КАК ПРИМЕНЯТЬ МОЛОКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

• КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ

• МОЖНО ЛИ САЖАТЬ САЖЕНЦЫ НА МЕСТО СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

• НА СТВОЛЕ ДЕРЕВА ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОРОЕДА?

• ЖЕЛТЕЕТ ЛИСТ НА САЖЕНЦАХ. ПОМОГИТЕ, КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

• ЛИСТЬЯ СТАЛИ МЕЛКИЕ, ПОЖЕЛТЕЛИ. КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ?

• НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ СОЦВЕТИЯ НА САЖЕНЦАХ

• КАК ПОМОЧЬ САЖЕНЦУ

• ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ НА СТВОЛАХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

• ЧЕМ И КОГДА ОБРАБАТЫВАТЬ САД

• ЛИСТОВАЯ ГАЛЛОВАЯ ТЛЯ

• КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?

• КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

• КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ

• КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ РОЗУ?

• КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ?

• КАК БЕЗ ВЕСОВ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ?

• КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ?

• КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА?

• КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

• КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ?

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕНУЖНОГО ПНЯ?

• МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПИЛКИ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ?

• ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ... ЧТО ПРОЧИТАТЬ???

 

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЛИ НА РОЗАХ БЕЗ ИНСЕКТИЦИДОВ?

I. Мыльный раствор – давнее нехитрое средство от тли.

Готовится он легко - на 10 л теплой воды берут   200-300 г простого   хозяйственного мыла (темное,   советское, 72%).

Мыло натирают на терке, заливают водой и дают мылу   возможность раствориться.
Когда мыло растворится, раствор через лейку с   ситечком заливают в опрыскиватель и обрабатывают   розы.

Если кустов немного, можно просто помыть бутоны и   побеги в мыльном растворе, но делать это надо   осторожно, так, чтобы не сломать их.

Просто слегка наклоняйте и окунайте каждый побег и бутон в небольшую емкость с мыльным раствором.

II. Простой рецепт - "Горчица и уксус против тли и гусениц"

На 10 литров воды:
► 100 г сухого порошка горчицы
► 100 г 9% уксуса
► жидкое мыло (лучше 100 г хозяйственное мыло - темное советское 72%).
• Тщательно перемешать и опрыскать этой смесью растения в утренние или вечерние часы - погибают тля, разные гусеницы, личинки колорадского жука и много другой вредной живности.

III. "Хрен против тли"

Используют черешки, листья, корни.
► Черешки и листья (200 - 300 г) измельчают, перекладывают в ведро, заливают до краев, перемешивают и настаивают в течение 1 ч.
• Одну порцию листьев можно настаивать 2—3 раза.
• Настой из корней готовят так же, только берут сырья в два раза меньше.
• Одни и те же корни можно настаивать 3—5 раз.
• Применяют против тли и клещей.
наверх

• ПОСЛЕ ОБРЕЗКИ ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПОБЕГА ПОЧЕРНЕЛА. ПОЧЕМУ?

  • ВОПРОС

   Здравствуйте! ...с розочками не знаю, как   правильно сделать. Я вам прикрепила фотографию.   После зимы, как положено, когда розы пустили   побеги, я обрезала замерзшие стволы до здоровой   древесины. А теперь увидела, что ствол начал   чернеть. Как поступить?

Спасибо большое за ответ.
Лена, г. Краматорск    

    ОТВЕТ
Пример очень распространённый. Это не болезнь (пока!)
При обрезке допущена ошибка - срез выполнен ОЧЕНЬ ВЫСОКО от почки.

Правильный срез - это срез непосредственно над выбранной почкой без пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.

Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

Это правило универсально и для декоративных, и для плодовых культур.

Природа очень мудрая - она посылает питательные вещества ко всем почкам растения, которые в процессе развития могут принести пользу - сформировать лист, побег или плод.

На данной фотографии мы видим, что из верхней почки растёт мощный, хорошо развитый побег, а кормить оставленное над почкой "пустое" междоузлие природе ни к чему.

Непродуктивная часть побега растению НЕ НУЖНА! - она естественно засыхает.

Чтобы засохший пенёк не превращался в "убежище" для болезней и вредителей, его нужно аккуратно над почкой удалить острым продезинфицированным секатором.

Читайте на сайте
1. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ
2. УХОД ЗА РОЗАМИ ВЕСНОЙ.
3. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

• ЗАЧЕМ В ПОБЕЛКУ ДОБАВЛЯТЬ СЫВОРОТКУ ИЛИ МОЛОКО?

• ВОПРОС
Елена Степановна! Целый вечер думали-гадали-спорили всей семьей, зачем добавляется 2 л сыворотки (или молока) в известковую побелку, как указано на сайте в статье

Александр, г. Киев   

ОТВЕТ
День добрый, Александр. Спасибо за вопрос и интерес к нашему сайту.

Разгадка фирменного секрета очень простая - молочнокислые бактерии участвуют в образовании молочной кислоты, которая является сильнейшим стерилизатором, подавляет вредоносные болезнетворные микроорганизмы, ускоряет процесс органического разложения, уничтожает таких опасных вредителей растений, как нематоды.

Происходит это за счёт действия молочной, уксусной и пропионовой кислот и некоторых других веществ, содержащихся в молочных продуктах.

При этом - побелка, замешанная на молоке, крепко держится и долго не смывается дождём, что повышает её эффективность - этот метод мне известен от родителей: отец помнит, как бабушка белила русскую печку известью на молоке, и можно было прислоняться к тёплой печке, греться, не боясь вымазаться.

Летняя обработка сада нежирным молоком или молочной сывороткой даёт хороший результат в борьбе с мучнистой росой и рядом других грибковых заболеваний. Можно взять обрат (молоко после перегонки).

Сыворотку разбавляют водой в соотношении 1/10.

Мицелий гриба мучнистой росы погибает, так как раствор из сыворотки образует маслянистую пленочку, что не дает дышать грибнице.

Обработку производят не менее трех раз через три дня в сухую погоду. Можно обрабатывать и большее количество раз. Такая обработка дает растению дополнительное питание минеральными веществами.

И виноградари часто используют для борьбы с оидиумом обычное молоко или молочную сыворотку, разведённые водой (1 литр на 10 литров воды).

Этим раствором виноградники опрыскивают раз в неделю, и болезнь удается сдерживать.
наверх

• НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ

Сад нужно поливать при недостатке естественной влаги, но делать это нужно грамотно.

Распространенная ошибка - нерегулярные поливы.

Неправильны и частые поливы малыми дозами. Такие поливы очень вредны, порой даже вреднее засухи.

Когда увлажняется лишь небольшой поверхностный слой почвы, в ней ухудшается воздухообмен, могут начать развиваться разные болезнетворные организмы.

Вдобавок при таком неправильном поливе корневая система развивается неестественно.
Корни начинают ветвиться в верхнем слое почвы, где летом просто "пекутся" от жары, а в зимний период подвергаются резким колебаниям температуры.

В итоге деревья и кусты могут плохо развиваться, не давать прирост или просто вымерзнуть.

Поливайте правильно!
Поливы должны увлажнять почву   на глубину залегания основного   количества корней, т. е. на 60 см.

Есть приблизительные нормы полива
в зависимости от возраста плодовых:
для 2-3-летних - 2-3 ведра за один полив,
для 4-5-летних – полив из 5-8 ведер,
для 6-9-летних – 12-15 ведер.

Не рекомендуется поливать
растения в жару ледяной водой
из скважины или колодца
.

Помните!
Жизнь Ваших растений в Ваших руках!

  

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
3. МУЛЬЧИРОВАНИЕ.
4. 1000+1 СОВЕТ САДОВОДУ

  


наверх

• ПОЧЕМУ КРАСНЕЮТ И ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ ЯБЛОНИ

• ВОПРОС

Добрый день!
Елена Степановна, помогите советом. Вот фото   яблони Бени Шогун - листики посветлели и начали   заворачиваться и краснеть. В прошлом   году у   меня с подобными симптомами засохла сливка   Озарк Премьер.
Ужас охватывает, если и яблоньки лишусь.
Что делать?

Спасибо. Рита из Харькова

ОТВЕТ

Листья яблони краснеют из-за вредителя, который получил название красногалловая тля, его очень легко можно увидеть и определить.

Особенностью этого повреждения являются вздутия красно-вишневого цвета или красно – желтого. Эти вздутия приобретают форму продолговатого овала.

После чего со временем листовая пластинка начинает скучиваться к нижней части листка.

Если лист яблони получает очень сильное заражение, тогда через время он покрывается полностью галлами, начинается процесс засыхания, после чего он опадает.

Красногалловая тля повреждает также и плоды яблони, на которых со временем появляются красные пятна.

Рассмотрев поближе, Вы можете заметить колонии серой яблочной тли на листках плодового дерева яблони.

Эти насекомые имеют серый цвет. Они делятся на мигрирующую и немигрирующую форму. За один сезон эти насекомые могут дать до 4 поколений.

Мигрирующая форма насекомых находится до осени на сорняках, в начале сентября они перелетают на яблоню, а вот немигрирующая форма насекомых постоянно находится на дереве.

Яйца зимуют под плотной корой дерева на толстых ветках. В середине весны начинают развиваться личинки, их можно увидеть на нижней стороне листка.

Способы борьбы с красногалловой тлей яблони.

Меры необходимо принять сразу после обнаружения проблем, таких как вздутие, скручивание листьев, а также их покраснение.

Этот вредитель ничем не отличается от других видов тли в способе борьбы с ним.

Прежде всего, проведите профилактические меры, которые уменьшат количество возможных заражений разнообразными вредителями.

1. Первостепенный, самый действенный и экологически чистый способ - скворечники! - купите (или сделайте) несколько - один себе, а второй - в подарок соседу)))
/к сожалению, на практике этот эффективный! способ в защите сада применяется реже, чем химпрепараты, увы.../

Также привлекайте нужных насекомых - так называемых энтомофагов. Для этого Вам потребуется посеять укроп или фенхель неподалеку от вашего плодового дерева. Энтомофаги помогут избавиться Вам от вредоносной тли на всех ваших растениях, они привлекаются разнообразными сильными ароматами.

2. Также используйте побелку и очистку штамбов от ненужных остатков коры, это необходимо для того, чтобы избавиться от зимующей красногалловой тли, которая обитает под корой яблони.

3. Не забудьте обрезать все ненужные побеги, поросли и волчки.

4. Если ваше плодовое дерево повреждается большим количеством насекомых, проведите химическую обработку.

Перед распусканием почек проведите опрыскивание Препаратом В-30. Следите за тем, что бы жидкость хорошо пролила штамп дерева, что бы прошла во все трещинки.

5. После распускания почек можете использовать разнообразные инсектициды, которые разрешены к использованию в частном секторе (Актара, Актелик, Каллипсо, Конфидор, Карате Зеон, Енжио).

6. Если же Вы хотите провести профилактическое опрыскивание можете использовать народные средства, которые помогают в борьбе с тлей. Это могут быть разнообразные настойки и отвары, которые не вредят физическому состоянию человека и считаются достаточно эффективными в использовании.

Но при всем этом необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и кожи и соблюдать правила безопасности.

Полезно прочитать
1. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
2. ЗАЩИТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
3. КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
4. ЛИСТОВАЯ ГАЛЛОВАЯ ТЛЯ

наверх

• КАК БЫСТРО ОПРЕДЕЛИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ НА УЧАСТКЕ?

Добрый день, Елена Степановна.
Мне порекомендовали проверить кислотность   почвы на моём участке. Подскажите, пожалуйста,   можно ли это сделать без лабораторных анализов?

Евгения Сергеневна, г. Ивано-Франковск  

ОТВЕТ

Кислотность почвы влияет на все процессы   жизнедеятельности растения. При   неблагоприятных показателях они хуже   усваивают питательные вещества, уменьшается   эффективность внесение азотных и калийных   удобрений — как следствие растения плохо   развиваются, снижается урожай и качество   продукции.

Кислотность почвы – это важный показатель анализа почвы.
Он выражают величиной рН в единицах от 0 до 14.

Кислотность почв можно разделит на три вида:
- щелочная (выше рН7, например, рН9)
- нейтральная (рН7)
- кислая (ниже рН7, например, рН4)

Кислотность зависит от наличия и количества извести в земле.
Если в земле мало извести – то почва становится кислой.
Большинство растений лучше всего произрастает при нейтральной или слабокислой реакции почвы.

Определить кислотность участка можно несколькими способами:

I. Тщательно осмотрите ваш участок, замечая растения, которые являются индикаторами кислотности почвы.
Так, на кислых грунтах любит селиться хвощ полевой, мокрец, подорожник, лютик, конский щавель.
Нейтральную почву предпочитают крапива, лебеда белая.
В щелочной среде хорошо чувствует вьюнок полевой.

II. Кроме того, можно полить комочек земли обычным столовым 9%- ным уксусом. В основе этого метода лежит химическая реакция соды (СаСО3), которая содержится в достаточном количестве в нейтральной или щелочной почве, с уксусной кислотой.
Если на ваших глазах произойдет бурное образование пены, то почва, скорее щелочная, нежели кислая. Умеренное количество пены будет свидетельствовать о том, что земля нейтральная. А вот полное отсутствие пены говорит о том, что почва здесь кислая.

III. Не всегда есть под рукой лакмусовые полоски.
Рекомендуется взять 3-4 листа черной смородины или черемухи и заварить их в стакане крутого кипятка. Остудите и процедите.

Опустите в эту воду кусочек почвы с участка.
Если вода окажется красноватой – почва кислая.
Если зеленоватой – слабокислая.
Синеватый оттенок воды в стакане укажет на нейтральную реакцию почвы.

Кислые почвы в саду и огороде для многих овощей и фруктовых культур не подходят.

Чтобы снизить кислотность – лучше всего осенью внести известь, повысить – внести удобрения, серу, сосновую хвою.
наверх

• КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ?

Чтобы защитить деревья от солнечных ожогов, не забудьте в ноябре побелить стволы и скелетные ветви.

РЕЦЕПТ ИЗВЕСТКОВОЙ ПОБЕЛКИ:
на 10 л ведро воды -

- 2 кг свежегашеной извести (т.е. негашеную известь аккуратно всыпать в воду и старательно размешать),
- 400 г медного купороса (или 500 г железного купороса). Купорос развести в небольшом количестве воды и влить в известковый раствор. НЕ НАОБОРОТ!!!
- глины (до густоты сметаны),
- 100 г хозяйственного мыла,
- 2 л сыворотки (или молока).

Все компоненты тщательно перемешать. Полученный раствор должен иметь густоту сметаны.


наверх

• КАК ПРИМЕНЯТЬ МОЛОКО ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

На 10 литров воды добавить
- 30 капель йода,
- 20 г хозяйственного мыла и
- 1 литр молока.
Опрыскивание таким составом рекомендуется проводить через каждые! 10 дней.

Этот состав охраняет сад от распространения грибковых заболеваний, он безвреден, в отличие от химических средств.

От мучнистой росы рекомендуется опрыскивать молодые побеги творожной сывороткой.
наверх

• КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ ДЛЯ ВЕСЕННЕЙ ПОСАДКИ

• Саженцы, предназначенные для весенней посадки, можно хранить в подвале при температуре от 0° до 3°С тепла, предварительно засыпав корни влажным песком или опилками.

• Можно также прикопать саженцы прямо на участке. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 40 см в направлении с запада на восток. Южную сторону сделайте отлогой.

• Саженцы уложите наклонно, верхушками на юг, засыпьте корни и нижнюю часть стволиков землёй, тщательно уплотните землю, чтобы не было пустот возле корней, обильно полейте. Для защиты от мышей разложите приманки.
наверх

• МОЖНО ЛИ САЖАТЬ САЖЕНЦЫ НА МЕСТО СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

• ВОПРОС

Уважаемая Елена Степановна, спасибо вам за ваши саженцы и розы! На весну планируем еще заказ яблонь, слив, малины, роз.
Нужен ваш совет.
Мы выкорчевали некоторые старые деревья и соседи говорят, что на их месте молодые сажать нельзя - не приживутся. Это уже навсегда или только какое-то количество лет надо подождать?

Елена

ОТВЕТ

В старые лунки действительно лучше не сажать молодые деревья, но не потому что саженцы не приживутся, а потому что на месте старых деревьев приствольная зона имеет, как наследство, споры грибковых и других болезней и широкий арсенал вредителей.

Молодое дерево, посаженное в такой рассадник по умолчанию получит весь букет проблем, не считая истощенной земли.

Но если нет возможности сместить расположение деревьев, то можно удалить грунт из старых посадочных ям (1мх1мх1м), продезинфицировать их и заправить свежей плодородной удобренной землёй, так чтобы за осень и зиму грунт уплотнился, осел в заправленных ямах, и на весну посадочное место будет готово во всей красе.

Но не забывайте и о "наследии" старого сада - профилактические обработки против вредителей и болезней обязательны.

Читайте на сайте -
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
КУРЧАВОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА. Способы защиты.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОСТОЧКОВЫХ ПОРОД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
и др.

P.S.

Помните!!! Насекомые становятся вредителями только тогда, когда в саду нарушено природное равновесие...

Защиту растений важно проводить своевременно, СТРОГО ДОЗИРОВАНО и систематически, не злоупотребляя ядохимикатами.
наверх

• НА СТВОЛЕ ДЕРЕВА ПОЯВИЛИСЬ ТРЕЩИНЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

• ВОПРОС

Здравствуйте.
2-й год заказываю у Вас саженцы. ВОПРОС. Нектарин ХАБРЛЕЗ посажен весной 2013 г., стволик в 3-х местах продольно треснул. Длина 3-6 см. Подскажите, почему, что делать?
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.

Александр, г. Киев   

ОТВЕТ

Трещины на плодовых деревьях, идущие вдоль ствола, могут образоваться из-за чрезмерного полива, неправильной обрезки или от перепада температур.

Трещины опасны тем, что через них могут проникать возбудители болезней.

Лечение начинают с очистки отмерших частиц до здоровой древесины чистым острым садовым ножом.

Затем зачищенное место дезинфицируют раствором марганцовки, перекиси водорода, зелёнки или раствором медного купороса (300 грамм на 10 литров воды) и замазывают живицей, садовым варом, садовой краской или сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка и обвязывают мешковиной.

Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик...

Летом хорошим «лекарем» является обыкновенный щавель. Для этого его свежие листья измельчают, накладывают их на предварительно обработанную рану слоем до 2 см и обвязывают мешковиной. В течение лета это надо делать не менее 3 раз.
наверх

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОРОЕДА?

• ВОПРОС

Подскажите, пожалуйста, на саженце груши завелся короед. Молодые деревья (по четыре года) пропадают. Что только не делал. Как можно избавиться от этих короедов.

Спасибо, Иван

ОТВЕТ

Источник размножения короедов - старые повреждённые деревья.

Прежде, чем приступать к профилактике или лечению молодых деревьев, необходимо в саду удалить источник проблемы - все сухие ветви и сильно повреждённые деревья, и обязательно уничтожить! их.

Науке известно более 750 видов жуков-короедов.

Почти вся жизнь короедов проходит внутри дерева. Сделав в коре входное отверстие, жук протачивает через кору входной канал, доходящий до самых сочных и жизненных тканей дерева.

Меры борьбы с короедом

1. СКВОРЕЧНИКИ!!! Птицы - лучшие санитары для сада.

2. Имеет большое значение регулярная обрезка, снижающая и прореживающая крону деревьев с удалением и сжиганием ветвей, поврежденных короедами.

Важно! Не допускается складирование их на участке с дальнейшим желанием использовать в качестве дров. Всё должно быть сожжено сразу или утилизировано на полигон.

3. Очистка поврежденной ими коры, удаление лишайников и мхов.

4. Тщательный уход за садом, в том числе внесение удобрений.

5. Cвоевременная борьба с болезнями, поражающими древесину, особенно монилиозом, и использование других агротехнических приемов, способствующих усилению прироста побегов.

6. Обработка ранней весной инсектицидами против комплекса вредителей яблони одновременно эффективна и против короедов.

При обработке стволов плодовых рекомендуется применять смеси из системного инсектицида + фунгицида.
Почему фунгицид? Практически у короедов с грибковыми спорами существует симбиоз - грибковые помогают им делать древесину более доступной. А поврежденные деревья отличная основа для различных грибковых заболеваний.

Некоторые жуки-короеды разводят в проделанных в древесине ходах «грибные сады»: рассеивают в них споры грибка, который становится пищей для их личинок

Важно! В саду, где своевременно проводится регулярная борьба с основными вредителями, обычно короеды не размножаются во вредоносном количестве.

Аптечка Садовода
- Препарат 30в
- системные инсектициды - Актара, Конфидор, Каллипсо и др.
- фунгициды - Хорус, Блю бордо, Чемпион, Топаз, Скор, Купроксат и др.
- биопрепараты - Битоксибацилин, Лепидоцид, Гаупсин, Триходеомин, Фитоспорини др.

Полезно прочитать
1. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
2. ЗАЩИТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
3. КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
4. ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ НА СТВОЛАХ ДЕРЕВЬЕВ?
5. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
6. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

• ЖЕЛТЕЕТ ЛИСТ НА САЖЕНЦАХ. ПОМОГИТЕ, КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?

• ВОПРОС

Желтеет лист на саженцах яблонь, клубники и   малине, отправляю фотографии.
Лист бледно-жёлтый, как будто просвечивается,   рассматривал через увеличительное стекло -     клещей и тли не видно.
Обрабатывал от грызущих и сосущих, болезнь   развивается дальше, как остановить.

Заранее благодарен,    Леонид  

ОТВЕТ
Это заболевание называется Хлороз листьев.

Признаки заболевания: пожелтение листьев, угнетенный рост, снижение урожайности и качества плодов. Сильно пораженные растения погибают.
При хлорозе ткани листа теряют зеленую окраску, желтеют, но вдоль крупных жилок остаются зеленые полосы.

  При сильной степени хлороза лист болеет,   истончается, затем листовая ткань по краям   буреет, отмирает, начинают усыхать побеги.

  Хлорозу присуща полярность проявления: в   пределах кроны дерева поражаются в первую   очередь верхние побеги, в пределах побега —   верхние листья, в пределах листа — его верхушка   и прилегающие края.

При щелочном хлорозе под влиянием извести в почве железо становится неусвояемым для корней деревьев; как следствие, нарушается образование в листьях хлорофилла.

Меры борьбы

1. В борьбе с хлорозом яблони применяется опрыскивание деревьев весной перед набуханием почек 5% раствором железного купороса

2. Внесение в почву смеси навозной жижи или куриного помета с железным купоросом.
Раствор готовится так - на 1 ведро воды добавляется
- 1 л навозной жижи или 0,5 л настоя куриного помета
- плюс железный купорос 15 - 20 г.
Раствор следует заготовить заблаговременно, чтобы до внесения в почву он простоял не менее 10 дней. Подкормка дается в лунки или в борозды по периферии кроны по обычной норме.

3. В борьбе с хлорозом яблони широко применяют внекорневые подкормки раствором железного купороса 0,5-0,7% с добавлением карбамида (мочевины) 0,3-0,4%.

4. Применяется также раствор железного купороса 0,4-0,5% с добавлением сернокислого цинка 0,02-0,03% и карбамида 0,3%.

5. Большое значение имеют сроки проведения   внекорневых подкормок.
Первую подкормку в борьбе с хлорозом яблони   проводят до цветения в период набуханием почек   или в начале формирования листьев, сразу после   цветения.
Последующие подкормки целесообразно   проводить через 10-12 дней.
После того как прекратится образование новых листьев,   внекорневые подкормки в борьбе с хлорозом малоэффективны.

В борьбе с хлорозом яблони внесение в почву железного купороса в чистом виде малоэффективно, так как железо переходит в нерастворимые соединения.

Особенно неблагоприятно на заболевание деревьев действует относительно высокое содержание в почве подвижного фосфора и низкое калия и азота.


наверх

• ЛИСТЬЯ СТАЛИ МЕЛКИЕ, ПОЖЕЛТЕЛИ. КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ?

• ВОПРОС

Весной перекормила вьющиеся розы и после этого листья пожелтели, стали мелкие, но бутоны есть! Что в таком случае мне предпринять, как исправить ошибку?

Наталия  

ОТВЕТ
В такой ситуации рекомендуется
1. проводить чаще поливы чистой водой, чтобы концентрация внесённых удобрений уменьшалась,
2. провести частичную обрезку куста с удалением половины бутонов, чтобы облегчить нагрузку на корень.
3. учесть опыт на будущее... )))

Возможно, мелколистность растений, сопровождаемая пожелтением листьев, является показателем недостатка цинка в грунте. Такое заболевания носит название "Мелколистность, или Розеточная болезнь".

Рекомендации по защите растений от данного заболевания Вы прочитаете на нашем сайте в разделе "Несекреты сада" - статья "Мелколистость".

Читайте на сайте -
1. МЕЛКОЛИСТНОСТЬ (или розеточная болезнь)
2. КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ РОЗУ?

наверх

• НУЖНО ЛИ ОБРЫВАТЬ СОЦВЕТИЯ НА САЖЕНЦАХ

• ВОПРОС

Добрый день! Я из Киева.
Заказывали у Вас этой весной саженцы   плодовых деревьев. Большое спасибо,   все выпустили почки и некоторые даже   зацвели. Подскажите, пожалуйста, нужно   ли обрывать соцветия в этом году?

Елена  

ОТВЕТ
Ситуация классическая -
когда Покупатели заказывают саженцы - часто спрашивают: "Когда же дерево зацветёт?", а если саженец зацвёл сразу в первый год - тут же вопрос: "Подскажите, что нам делать?"

Всё просто. Цветки на саженце - это ещё не завязь и тем более не плоды.
Это, прежде всего, показатель потенциальной готовности к плодоношению.
Как правило, саженец зацветёт, порадует в мае и лепестки осыпятся.
... Всё - вопрос исчерпан.

И даже если цветочек опылится и начнёт формироваться завязь - это тоже ещё не урожай.

В июне растения проходят такой биологический цикл как сброс завязи.
Это не отклонение, а природным "уставом" предусмотренное явление.

В этот период деревце само определит свои возможности и сбросит лишнее. А в июле-августе начнёт закладывать плодовые почки для урожая следующего года.

Показателем здоровья дерева является ежегодный прирост ветвей. Хороший прирост - это примерно 40-45 см.

Если прирост слабее - вот тут нужно в июне принимать меры - провести нормировку урожая, подкормить саженец, систематизировать поливы.

Если прирост за лето сильный (до метра) - это тоже не лучший вариант - деревце "жирует" и ему нет нужды заботиться о продолжении рода. Ему и так хорошо.

Если у вас есть возможность и желание наблюдать за развитием саженца, держать, так сказать, руку на пульсе и прийти на помощь в зависимости от ситуации - цветочки можно не обрывать.

Если же вы имеете возможность лишь изредка уделять внимание молодым деревьям, то выщипните цветочные бутончики, чтобы не рисковать.

Пусть саженец укореняется, набирается сил, формирует новые плодовые почки. Он обязательно порадует вас урожаем на следующий год.

 


наверх

• КАК ПОМОЧЬ САЖЕНЦУ

• ВОПРОС

Здравствуйте, Елена Степановна.
Ранней весной высадили саженцы Ваших   деревьев. Саженцы пришли развитые и   красивые. Все проснулись и начали   расти, за исключением одного из   персиков. Деревце стоит не сухое, но не   развивается.
Что предпринять. Как его спасти?

Спасибо за ответ  
Ирина Ивановна   г. Житомир  

ОТВЕТ

Чтобы поставить диагноз вашему деревцу, сделайте ревизию саженца - просто царапните по любой веточке.

Если древесина под корой зелёная, значит посаженное деревце живое, но почему-то отстаёт в развитии, ему не хватает "толчка"-питания. Надо срочно "будить".

Помочь можно.
1. Прежде всего, при посадке для косточковых жизненно необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ! послепосадочная обрезка саженца.

2. Очень важны систематические послепосадочные поливы по два раза!!! в неделю (не меньше).
Не рекомендуется поливать растения в жару ледяной водой из скважины или колодца.

3. Полив по два ведра (не меньше), чтобы земля промокла на глубине залегания корней - 45-50 см, а не только верхние 7-10 см.
(В этом нюансе, практически, секрет успеха)

4. И обязательно замульчировать приствольный круг, чтобы не испарялась влага. (Очень результативный приём)
Аксиома - иссушение чего-либо - это результат нехватки влаги.
При правильных систематических поливах растение засохнуть не сможет.

5. Для профилактики повреждения корней личинками Майского жука, рекомендуется провести один из поливов с препаратом Актара (1 пакетик на 1 ведро воды).

6. Чтобы ускорить процесс рекомендуется добавлять в воду подкормку, лучше органическую (Гумипас, Агролайф, перегной, компост, настой сорняков и др.)

Первый результат проявляется через 12-14 дней.

P.S.

Важно! При посадке - обрезка обязательна!!!
Это и формирование кроны на плодоношение, и облегчение нагрузки на корень.
К сожалению, иногда любители-садоводы не проводят послепосадочную обрезку саженца, мотивируя тем, что "жалко".
Но плодоносящий сад - это не парк ландшафтного озеленения. У сада иное назначение.
Разрешите дать установку - обрезка сада - это не хирургическая ампутация, а "причёска-стрижка" для вашего красавца-саженца.

В будущем, если вы не знаете, по каким законам обрезать плодовые деревья, попробуйте при обрезке сформировать просто симметрично развитое и, главное, КРАСИВОЕ дерево, сделав крону ажурной, чашеобразной, освещаемой и проветриваемой.

И тогда интуитивно, удаляя всё старое сухое или повреждённое, вы выполните, сами того не подозревая, санитарную и омолаживающую обрезку. И это уже немало для дерева.

И ещё помните, что "правильная" длина побега - примерно 40-45см.

А далее уже собственный опыт и желаниe найти ответы на конкретные возникающие в процессе обрезки вопросы, помогут вам найти свой авторский почерк "персонального парикмахера собственного сада".

Полезно прочитать
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
2. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПОЛИВЕ
3. МУЛЬЧИРОВАНИЕ
4. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА
5. КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
6. МАЙСКИЙ ЖУК

  


наверх

• ВРЕДНЫ ЛИ ЛИШАЙНИКИ И МХИ НА СТВОЛАХ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ?

• ВОПРОС
"Здравствуйте!
Хочу у Вас спросить. В саду деревья (яблоня, груша, шелковица, а также смородина) покрыты налетом зелено-желтого цвета,
...листья после сбора урожая опадают и имеют бурый окрас ...подскажите, как с этим бороться?

Peter     

ОТВЕТ
Появились какие-то зелено-жёлтые наросты. Что делать?

Многие садоводы сталкиваются на своих садовых участках с такой формой жизни как, лишайники и мох.

Присутствие лишайников на деревьях указывает на экологически чистую среду. В крупных городах этих организмов не встретишь.

Лишайники и мхи, живущие на деревьях, не являются паразитами, но, тем не менее, вредят растениям, потому что на них поселяются вредные насекомые, их личинки, куколки, споры грибковых заболеваний.

К тому же мхи и лишайники мешают дыханию растений. Они не только затрудняют рост дерева, но на этих ветках плоды растут не такие крупные и сочные, каки­ми они могли быть.

Ветки дерева, покрытые такой «чешуей», часто усыхают.

Вывод один - лишайники обязательно нужно удалять с деревьев.

    МЕРЫ БОРЬБЫ.

  1. Делать это нужно только в период   покоя, то есть в конце октября–ноябре   или в марте.

  Сделайте 7-10 %-ный раствор железного   купороса (1-1,5 чайных ложки на 100 мл   воды) и опрыскайте лишайники или   нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники отпадут от стволов.

2. Опрыски­вая растения, не забудь­те обработать и грунт под деревом. Железный купо­рос — не только активный борец с лишайниками, он защищает деревья от таких болезней, как пло­довая гниль, мучнистая роса, парша и др.

Имейте ввиду, что споры этих болезней, как правило, сохраняются в опавших листьях, поэтому листву на зиму желательно убирать.

3. Оставшиеся лишайники соскоблите деревянным скребком, мешковиной или хозяйственной щеткой на предварительно рас­стеленную под деревом мешковину или пленку.

4. Затем нужно соскобленный лишайник сжечь или закопать поглубже, где-нибудь вне участка.

5. После очистки стволов обязательна побелка.

Побели­те стволы деревьев —   лишайники покраснеют и через   некоторое время станут опадать.

После не­скольких обработок   деревья будут выглядеть   совсем  по-другому.

Побелка штамбов и основных   скелетных ветвей поздней осенью в   значительной степени снижает   риск заселения деревьев   лишайниками и мхами.

Обратите внимание! Молодые деревья с гладкой корой белить известковой побелкой не следует.

6 Рекомендуется провести в весенне-летний период 1-2 обработки за сезон препаратом «Скор».

7. Ветви кустарников, покрытых   лишайниками и мхами, вырезайте.
Эти ветви уже давно состарились.

Итак, методы, позволяющие избавить сад от мхов и лишайников:
- своевременная санитарная и омолаживающая обрезки сада,
- своевременные мероприятия по профилактике болезней растений,
- борьба с вредителями,
- побелка стволов.

Полезно почитать.
1. БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
2. КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА
3. ЗАЩИТА САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
4. КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОБЕЛКУ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

  


наверх

• ЧЕМ И КОГДА ОБРАБАТЫВАТЬ САД

• ВОПРОС

Доброго дня шановний "Дивосад". Звертаюся до вас з проханням. Я посадив сад, але не знаю, чим його обробляти i коли. Пiдкажiть, будь-ласка.

Дякую. Сергiй.

ОТВЕТ.
За "здоровьем" сада, как за здоровьем члена семьи, нужно следить весь год.

  Какой бы ни был сезон на календаре -   зима, весна, лето или осень, нет в году   такого периода, когда сад не нуждался   бы в вашей заботе.

  С чего начать? ...что купить? ...сколько?

  Разобраться в особенностях   выращивания плодовых культур поможет   вам раздел   сайта НЕСЕКРЕТЫ САДА

  Но прежде, чем отправиться в садовый   магазин со списком различных препаратов ...начните заботиться о саде с главного и прямо сегодня, независимо от времени года
- повесьте в своём саду первый скворечник (или кормушку)
(... и такой же подарите соседу!)

Можно не обратить внимание на этот совет, а можно услышать и, главное, применить. Птицы - лучшие санитары сада.

В результате получится
1. затраты времени и средств по уходу за садом значительно уменьшилиcь,
2. походы в садовый магазин за агрохимией сократились,
3. и при этом, экологичность и урожайность сада увеличились.

Полезно прочитать
1. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
2. ЗАЩИТА ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
3. КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА
4. 1000+1 СОВЕТ САДОВОДУ
5. БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
и другие разделы сайта


наверх

• ЛИСТОВАЯ ГАЛЛОВАЯ ТЛЯ

• ВОПРОС

Здравствуйте! Такая вот картина уже, наверное, года три наблюдается. ...Куст среднего размера, количество листьев нормальное, а плодоношение плохонькое. ... Пробовал поражённые листья удалять, но болячки появляются снова. Может подскажете - что "оно" такое и как бороться?

Спасибо. С уважением, Игорь. г. Борисполь

ОТВЕТ.

На фото представлен пример не заболевания, а поражения листьев красной смородины листовой галловой тлёй.

Листовая галловая тля вызывает разрастание ткани листьев в виде темно-красных и желтоватых вздутий (галлов). Повреждает красную и белую смородину, иногда и черную.

При большой численности тли рас­тение выглядят угнетенным, прирост сокращается и урожай значительно снижается.

Личинки листовой галловой тли появляются из зимующих на ветках яиц во время развертывания первых! листьев смородины. Тля быстро размножается, и личинки самок-основательниц интенсивно заселяют молодые листья. В этот период они переходят на нижнюю поверхность листьев и сосут из них сок.

Во время массового цветения красной смородины тли-основательницы отрождают личинок нового поколения. Всего за год они дают 6-8 поколений. До середины лета (июля) тли питаются на смородине.

Обратите внимание!
Во втором и третьем поколениях рождается часть крылатых особей, которые покидают смородину и перелетают на травянистые растения в поисках новых "пастбищ", где продолжают размножаться до конца лета. В сентябре тля возвращается на смородину, где самки откладывают на ветке зимующие яйца.

МЕРЫ БОРЬБЫ

• Опрыскивание кустов до распускания почек вместе с ранневесенней обработкой плодовых деревьев, рекомендуемыми препаратами (Актофит!, Актара, Каллипсо, Конфидор и др.)

• Опрыскивание кустов в период вегетации при появлении вредителя рекомендованными инсектицидами, настоями или отварами растений.

• Срезание и уничтожение(сжигание) верхушек побегов, когда листья уже скручены в плотные вздутые комки.

• Обработка опавших листьев 7% раствором мочевины (700 г) осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.

Полезно почитать.
1. БИОПРЕПАРАТЫ В САДОВОДСТВЕ
2. КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА
3. КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ СКВОРЕЧНИК
4. ЗАЩИТА САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ


наверх

• КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО?

При размещении деревьев на участке учитывают множество факторов: плодородие почвы, глубину залегания грунтовых вод, подвой, на который привит сорт, его силу роста, зимостойкость и засухоустойчивость. Для сильнорослых деревьев необходима зона питания не менее чем 4 х 6 м; для полукарликовых - 3,5 х 4 м, для карликовых – 2,5 х 4 м.

Когда участок распланирован, составлена схема размещения деревьев и кустарников, почва очищена от сорняков, тогда приступают к выкопке и заправке посадочных ям. Весной ямы копают (если они не готовы с осени), как только оттает почва. Это ускорит прогревание грунта.
При копке землю верхнего слоя откладывают в одну сторону ямы, а землю нижних слоев – в другую. Для деревьев копают ямы диаметром 60-70 см и глубиной 60-70 см.

На неплодородных землях в каждую посадочную яму следует внести – 1 л ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ, 1-2 ВЕДРА ПЕРЕГНОЯ, 1-2 ВЕДРА КОМПОСТА, равномерно перемешав удобрения между собой и с основной почвой.

ЕСЛИ НЕТ ЗОЛЫ И ПЕРЕГНОЯ, то на каждое ведро почвы добавляют – 1,5 столовых ложки СУПЕРФОСФАТА и 1 столовую ложку КАЛИЙНОЙ СОЛИ.
Это жизненный запас саженцу на 3-4 года.

Удобренную почву размещают в нижней части посадочной ямы и тщательно уплотняют, затем поверх неё насыпают не удобренный грунт слоем 7-8 см, чтобы молодые корни при посадке не получили ожоги.

Перед посадкой корни саженца тщательно осматривают, вырезают повреждённые. Края всех корней подрезают острым секатором на 0,5 см до белой сердцевины.

При посадке саженец ставят на не удобренный слой грунта, корни расправляют в яме и засыпают почвой верхнего слоя, при этом деревце слегка поддёргивают вверх, чтобы почва просыпалась и заполнила пустоты между корнями. По мере заполнения ямы почвой, землю уплотняют ногой так, чтобы ступня находилась носком к штамбу, и нажимают на пятку. Заполнять яму и утаптывать лучше в 2-3 приёма (ярусами).

Закончив посадку, по границам бывшей ямы формируют валик, чтобы образовать лунку, в которую независимо от погоды медленно выливают 2-3 ВЕДРА ВОДЫ. Когда вода впитается, лунку МУЛЬЧИРУЮТ (то есть засыпают сухой почвой, торфом, компостом или перегноем) слоем до 10 см. Это предохраняет почву от высыхания и способствует хорошей приживаемости саженца.

Внимание! После посадки место прививки на саженцах ВСЕГДА должно находиться выше уровня почвы. Весной при сухой погоде саженцы поливают каждые 2-3 дня.

После посадки саженца формирующая обрезка обязательна.

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
3. КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ
4. МУЛЬЧИРОВАНИЕ.
5. ПАМЯТКА САДОВОДУ
6. 1000+1 СОВЕТ САДОВОДУ

  


наверх

• КОГДА ЛУЧШЕ ПЕРЕСАЖИВАТЬ САЖЕНЦЫ?

В рубахах пахать, в шубах сеять.

народная мудрость

Растения легче переносят пересадку в период глубокого естественного покоя. Поэтому желательно сажать саженцы плодовых и декоративных культур осенью после окончания их вегетации или ранней весной.

В целом, плодовые деревья САЖАЮТ и ОСЕНЬЮ, и ВЕСНОЙ и даже ЗИМОЙ, если температура воздуха выше 0°С.

1. Весной наилучший результат по приживаемости саженцев деревьев и кустарников получается, если растения высаживаются на новое место до начала сокодвижения в природе.
Иными словами - провести посадку саженцев желательно по холоду - при температуре воздуха от 0°С до +12°С.

Лучшее время для весенней пересадки саженцев -
• периоды февральских и мартовских оттепелей (если выпадают в году ) и
• вторая половина марта - апрель.

2. Лучшее время для осенней пересадки саженцев - период листопада (октябрь - ноябрь), когда в природе наступает устойчивое похолодание и температура воздуха колеблется в пределах от +12 до 0°С.
Постепенное похолодание и фрагментарные понижения температуры воздуха до 0°С - это сигнал растениям для остановки сокодвижения и перехода в стадию покоя. Именно в этот период (а не по теплу!) пересадка даёт самый высокий процент приживаемости растений.

Секрет успеха
Для достижения успешной приживаемости саженцев, последовательность действий достаточно проста - сначала похолодание в природе, затем, как следствие, листопад и переход растений в стадию покоя, и именно в этот период - пересадка саженцев, ... но никак не в обратной последовательности.

Памятка садоводу

наверх

• КАК ПРАВИЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СРЕЗ ВЕТКИ

При обрезке ветвей деревьев очень важно, чтобы раны быстрее зарастали и чтобы не происходило заражения древесины.

Cрезы нужно делать правильно.

1. - Правильно.
Правильный срез - это срез непосредственно над почкой без оставления пеньков, которые затрудняют зарастание раны.
Выполняют его на побеге аккуратно над самой вершиной почки.
Срез должен быть гладким. Его необходимо выполнять чистым острым секатором перпендикулярно к оси, чтобы площадь раны была наименьшей.

2. - Неправильно - слишком низкий и косой срез.
Не следует делать срез значительно ниже основания почки, так как очень косой срез получается очень длинным, верхняя часть подрезаемого прироста сильно подсушивается и верхняя почка может засохнуть.

3. - Неправильно - срез завышен, оставлен пенек, который будет затруднять зарастание раны.

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

• КАК ВЫРАСТИТЬ ЗДОРОВУЮ РОЗУ?

1. Приобретая саженцы роз, необходимо знать принадлежность выбранного вами сорта к той или иной группе.

2. Выбранные вами сорта должны быть морозостойкими и устойчивыми к болезням (учитывать климатические условия вашего участка).

3. Не покупать розы старше трех лет.

4. Саженец привитой розы должен иметь сильные, гладкие, разветвленные корни и 2-3 одревесневших зеленых, несморщенных побега. Если саженец имеет один побег, то его надо коротко обрезать, чтобы стимулировать рост спящих почек.

5. Приобретенные саженцы обязательно продезинфицировать в растворе медного купороса или фундазола.
Если корневая система саженца подсушена, то его надо на сутки поместить в воду (без стимуляторов). После этого перед самой посадкой поместить растение в раствор с одним из стимуляторов согласно инструкции по применению.

6. Не сажать розы в почву с неизвестной кислотностью, обязательно установить рН (в кислую почву добавить золу, известь, в щелочную - торф, навоз).
7. Не сажать розы на том месте, где уже росли розы или деревья и кустарники семейства розоцветных более 10 лет.

8. Не высаживать розы на местах, где бывают сквозняки, в тени, вблизи деревьев и кустарников (минимальное расстояние до высокорослых кустарников и деревьев 70 см).

9. Высаживать розы на приподнятых, солнечных, хорошо проветриваемых участках, где нет застоя воды.

10. Сажать розы лучше в пасмурные дни или вечером.

11. При посадке укоротить корни саженцев (при весенней посадке обрезать побеги соответственно с принадлежностью их к той или иной группе).

12. Место прививки привитых роз должно быть заглублено на 3-5 см.

13. При посадке плетистых, полуплетистых и почвопокровных роз предусмотреть место для их укладки в укрытия на зиму.

14 Весной своевременно снимать укрытие и помнить, что делать это надо постепенно и в пасмурную погоду. Спанбонд оставлять на растениях до тех пор, пока не минует угроза возвратных заморозков.

15. Если на ветках образовалась плесень, очистить их кисточкой и промыть раствором медного купороса или марганцовки.

16. После посадки розы необходимо притенить и не снимать притенение, пока розы не тронутся в рост.

17. Плетистые розы укладывать на опоры, а штамбовые поднимать в вертикальное положение можно только тогда, когда окончательно оттает почва и проснутся почки. Чтобы почва быстрее прогревалась, ее следует несколько раз пролить горячей водой, отступая на 30-40 см от центра куста.

18. При снятии укрытий провести косметическую обрезку. Растительные остатки сжечь.

19. Провести основную обрезку до распускания почек, учитывая биологические особенности каждой группы роз и

СОБЛЮДАЯ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
работать только острым инструментом, в противном случае срез сминается, древесина и кора засыхают, превращаясь в очаг инфекции;

срез должен быть не выше 5 мм над почкой;
стебли укорачивать до здоровой ткани (сердцевина должна быть белой);
обрезать на внешнюю почку, чтобы избежать затенения середины куста;
после обрезки все срезы замазать садовым варом, пластилином или жидкостью Новикова;
после весенней обрезки розы обработать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды).

20. После весенней обрезки розы подкормить аммиачной селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды), затем пролить настоем органического удобрения.

21. Не проводить весенней подкормки мочевиной при температуре почвы ниже +12-14 °С.

22. После обрезки и подкормки почву вокруг роз замульчировать слоем (5-7 см толщины) торфа, торфяной крошки, перегноя, компоста и т. д.

23. Для формирования куста красивой формы и равномерного его развития прищипнуть верхушки побегов в фазе неокрашенного бутона (побег длиной 15-20 см).

24. Регулярно и своевременно проводить подкормки растений, учитывая периоды вегетации:
ВЕСНОЙ - удобрениями, содержащими азот;
ЛЕТОМ - комплексным удобрением;
в КОНЦЕ ИЮЛЯ подкармливать калийными и фосфорными удобрениями и исключить азотные.

25. Не подкармливать розы без предварительного полива. После подкормок розы полить с последующим мульчированием почвы вокруг кустов.

26. Не перекармливать растения, так как излишние удобрения засаливают почву.

27. Внекорневые подкормки проводить только свежеприготовленным раствором во второй половине дня (не на солнце), чтобы листья полностью высохли до ночи.

28. Не допускать поверхностных поливов. Поливать розы 1 раз в неделю, обильно, в жаркое время - через 3-4 дня.

29. Не поливать холодной водой.

30. Удалять дикую поросль при ее появлении на кольцо в течение всего вегетационного периода.

31.При появлении слепых побегов (нецветущих) обрезать их до хорошо развитой почки.

32. Штамбовые розы обрезать в зависимости от сорта и группы привитой на штамб розы, оставляя на две-три почки больше, чем при обрезке кустовой формы этого же сорта.

33. Плетистые розы группы Rambler обрезать сразу после цветения. Беречь побеги возобновления, растущие от корня.

34. Своевременно проводить профилактическую обработку против грибных болезней и вредителей.

35.При появлении признаков болезни незамедлительно проводить обработку соответствующими препаратами с интервалом 4-5 дней.

36. Своевременно укрывать розы на зиму (период, когда ночная температура стабильно опустилась до нуля, а днём - около нуля).


источник - Розы /Александра Теорина. - Москва: ЗАО «Фитон+», 2008. - 328 с.: ил. - (Серия «Мое увлечение»)
наверх

• КАК ВЫРАСТИТЬ КРУПНЫЕ ЯБЛОКИ?

Вместо вступления.

Как показывает практика, не все любят крупные яблоки. Прежде всего в плодах ценятся высокие вкусовые качества и аппетитная красивая окраска.

Большие яблоки бракуют из-за практических соображений:
- при хранении от загнившего яблока заражаются все расположенные рядом, поэтому в ящике с крупными плодами отходов по весу всегда бывает больше,
- ребёнок, как правило, не съедает всё большое яблоко и порой оставшаяся его часть просто выбрасывается,
- в вазу их много не положишь,
- чтобы досталось каждому по яблоку, придётся покупать больше, чем нужно, а это невыгодно и т. д.

Но часто нашей широкой душе подавай яблочки покрупнее...

Если Вы хотите вырастить крупные, красивые, "выставочные" яблоки и груши, сделать это вполне возможно.

Способ простой
Самый простой, но далеко не легкий способ - удалить лишнюю завязь.

Удаляем лишнюю завязь, придерживаясь следующей пропорции: для вступающих в пору плодоношения деревьев она должна составлять одну завязь на четыре плодовые веточки; для окрепших, вступивших в период максимальной урожайности - один плод на три веточки.

При таком соотношении фрукты вырастут большими.

Способ посложней
1. Обрезка.
Желательно вырезать всё лишне, сделав крону ажурной, освещаемой и проветриваемой.

2. Подкормка.
В первую очередь накормите сад. Но сначала припомните, как показало себя каждое дерево в прошлые годы.

Иногда деревья при интенсивном росте плохо плодоносят. В этом случае усиливают фосфорное и калийное питание и 1-2 года не вносят азот. Когда дерево начнет нормально плодоносить, азотные удобрения необходимы для обеспечения хорошего прироста и высокого урожая.

Если дерево плодоносит более-менее нормально, тогда в год, когда плодов нет, азотные удобрения используют один раз - весной.

В год с высоким урожаем дозу азотных удобрений увеличивают. Внося их весной и после июньского осыпания завязей, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов.

Чтобы яблоки были ещё крупнее и их было больше (значительная часть потенциальной завязи удаляется при прореживании кроны), используйте водный раствор БОРА, приготовленный из расчёта 5-15 г борной кислоты или 20-25 г БУРЫ на 10 л воды, полезно будет его смешать с препаратом - стимулятором плодообразования. Такая смесь резко повышает плодообразование, если ею обработать сад в вечернее время в период распускания бутонов. Повторное опрыскивание проводится через 5-7 дней.

Как правило, плоды получаются намного крупнее, они не осыпаются, легче переносят неустойчивую погоду и болезни.

3. Улучшение вкуса.
Неплохо улучшить ещё вкус и внешний вид яблочек - ведь крупные плоды обычно более рыхлые, менее вкусные, плохо окрашены и хуже лежат...

Чтобы это исправить, их нужно насытить железом. С этой целью 20 г железного купороса разводят в 10 л вод, добавляют природный регулятор роста и индуктор иммунитета растений с фунгицидным эффектом или 3-5 таблеток янтарной кислоты.

Такое опрыскивание выполняют тогда, когда плоды достигают четверти своей обычной величины.

Повторное опрыскивание проводят в период, когда плоды достигают половины своего объёма.

При такой обработке плоды увеличиваются примерно на треть своего размера, приобретают более яркую окраску и улучшают вкус.

Источник информации - по материалам газеты "Хозяйство"

Полезно почитать.
1. АРИФМЕТИКА ВАШЕГО САДА
2 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ЯБЛОНИ И ГРУШИ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
наверх

• КАК БЕЗ ВЕСОВ ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО УДОБРЕНИЙ?

Работая на садовом участке, часто возникает необходимость отмерить определённое количество удобрений. Это можно успешно сделать, не имея весов, а воспользовавшись подручными средствами - спичечным коробком, столовой ложкой, стаканом или ведром.

ВНИМАНИЕ!!!

В одном СПИЧЕЧНОМ КОРОБКЕ
- аммиачная селитра- 17 г,
- мочевина - 15 г,
- - известь пушонка - 12 г
- древесная зола - 10 г.

В один СТАКАН помещается 10 СПИЧЕЧНЫХ КОРОБКОВ сыпучих веществ (1 стакан = 10 коробков)

В одном СТАКАНЕ (200 г)
- аммиачная селитра - 170 г,
- мочевина - 150 г,
- калийная соль - 200 г,
- серно-кислый калий - 250 г,
- суперфосфат (простой) - 220 г.

В одной СТОЛОВОЙ ЛОЖКЕ
- аммиачная селитра - 12 г,
- мочевина - 15 г,
- калийная соль - 15 г,
- серно-кислый калий - 18 г,
- суперфосфат(простой) - 17 г.

В одном ВЕДРЕ (10 л)
- аммиачная селитра - 8,5 кг,
- мочевина - 6,5 кг,
-хлористый калий - 9,5 кг,
- фосфорная мука - 17,5 кг,
- суперфосфат (простой) - 12 кг,
- навоз коровий (свежий) - 9 кг,
- птичий помёт - 5 кг,
-перегной - 8 кг,
- зола (древесная) - 5 кг,
почва - 12 кг,
-сухой торф - 5 кг
наверх

• КАК УДОБРЯТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ?

Без удобрений нельзя ожидать не только
хороших урожаев плодов и ягод, но и нормального
роста и долговечности растений.

С другой стороны, одно только
применение удобрений ещё не решает
успеха, нужен хороший уход:
- обработка почвы,
- полив,
- мульчирование,
- своевременная защита садов от вредителей и болезней

В год посадки деревца не нуждаются в дополнительных удобрениях, если перед их посадкой почва была хорошо заправлена ОРГАНИЧЕСКИМИ, а также ФОСФОРНО-КАЛИЙНЫМИ удобрениями.

Деревья довольствуются теми питательными веществам, которые были внесены в ямы при посадке.

Важно, конечно, чтобы почва в яме не подсыхала, иначе имеющиеся в ней питательные вещества не будут растворяться и усваиваться корнями растений.

Растение, хорошо питающееся в молодом возрасте, лучше и быстрее растёт, скорее начинает плодоносить и более устойчиво против неблагоприятных условий произрастания.

В последующие 3-4 года после посадки основное ОРГАНИЧЕСКОЕ и минеральное (ФОСФОРНОЕ И КАЛИЙНОЕ) удобрение вносят осенью перед рыхлением почвы в приствольных кругах плодовых деревьев, а АЗОТНОЕ - весной и летом в подкормках.
На 2-3 год АЗОТНЫЕ удобрения вносят весной-летом в 2 или 3 приёма -
1. - 1/3 дозы перед первым рыхлением в апреле, из расчета 6-9 г действующего вещества на один квадратный метр (один спичечный коробок МОЧЕВИНЫ );
Мульчируют приствольные круги. При мульчировании торфом, перегноем, соломой, травой (слоем до 10 см) почва не уплотняется, хорошо сохраняет влагу, сорняки почти не растут.
2. - 1/3 дозы - в мае перед цветением, что способствует увеличению количества завязывающихся плодов; и
3. - 1/3 дозы в июне, в период интенсивного роста и развития (по необходимости).

На 2-3 год после посадки диаметр приствольного круга должен быть 2-2,5 м (ежегодно увеличиваясь).
Начиная с 5-го года необходимо, кроме АЗОТНЫХ, вносить ФОСФОРНЫЕ и КАЛИЙНЫЕ удобрения;

Если перед закладкой сада почва не была удобрена органическими и минеральными удобрениями, то их необходимо вносить, начиная со 2-го года вегетации, из расчёта на НА ОДИН МЕТР КВАДРАТНЫЙ:
- СУПЕРФОСФАТ (простой) - 2-3 спичечных коробка ,
- СУЛЬФАТ КАЛИЯ - 1 спичечный коробок ,
- МОЧЕВИНА (КАРБАМИД) - один спичечный коробок,
- ПЕРЕГНОЙ - 3-4 кг (через каждые 2-3 года),
- НАВОЗНАЯ ЖИЖА (разведённая водой в 2-4 раза) - 1 л на ведро воды,
- ПТИЧИЙ ПОМЁТ (разведённый водой в 8-10 раз) - 0,5 л на ведро воды.

Нельзя ограничиваться внесением лишь одних минеральных удобрений.

Только в сочетании с органическими почва приобретает хорошую структуру, повышается её плодородие и создаётся благоприятная среда для жизнедеятельности почвенных бактерий.

Разведёнными водой жидкими органическими удобрениями полезнее поливать сразу же после приготовления раствора, чтобы в удобрении сохранилось побольше азота. Их лучше вносить в канавы по окружности приствольной площади.

Если почва сухая, перед подкормкой её предварительно поливают водой. После впитывания удобрения в почву, канавки закрывают землёй.

На 5-7-летнее дерево достаточно внести по 4-5 ведер разведённого водой удобрения.

Это делают в начале весеннего роста деревьев и повторяют в период усиленного роста (не позже начала июля).

Следует помнить, что АЗОТНОЕ удобрение - одно из главных, потребность растений в нём велика, НО... избыточное азотное питание может принести вред.

Перекормленные азотом деревья образуют очень сильные приросты - "ЖИРУЮТ" с ущерб плодоношению.

Кроме того, не рекомендуется давать АЗОТНЫЕ удобрения в конце лета, так как деревья будут продолжать рост и пойдут в зимовку неподготовленными, с невызревшими побегами, что может вызвать подмерзание их, а возможно, и всего дерева.

В современном садоводстве широкую популярность получило применение элементарных микроорганизмов (ЭМ) не только для повышения плодородия почвы, но и для защиты растений от болезней и вредителей.

Применение таких препаратов как БАЙКАЛ, СИЯНИЕ, ЭМ-А, ЭМОЧКИ, БОКАШИ, ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН, ПЛАНРИЗ, АКТОФИТ И ДР. значительно повышают результативность и эффективность ухода за садом.


наверх

• КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРБАМИД ДЛЯ УДОБРЕНИЯ САДА?

Карбамид (Мочевина) это самое концентрированное из азотных удобрений. Применяется на всех видах почв.

Карбамид используют как основное удобрение с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20 г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10 л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу - 120-140 г.

Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

ВАЖНО!
Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида.

Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.

При проявлении в саду признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании.

Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики.

Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.
наверх

• КАК ПРИМЕНЯТЬ КАРБАМИД ДЛЯ ЗАЩИТЫ САДА?

Помимо того, что Карбамид (мочевина) может быть использован как удобрение, его также активно применяют как средство борьбы с вредителями, а также как средство для защиты растений от болезней, таких как: монилиальный ожог, пурпуровая пятнистость и парша.

После установления тёплых дней (при среднесуточной температуре воздуха + 5°C и выше, но до начала пробуждения почек) для борьбы с вредителями, находящимися ещё в стадии зимовки: тля, медяницы, долгоносики, яблоневый цветоед, используют опрыскивание концентрированным раствором мочевины (500 - 700 г на 10 л воды+50 г медного купороса).

Такая обработка делается в том случае, если в предыдущем году было много вредителей.

Опрыскивания мочевиной рекомендуется проводить и осенью.

В начале листопада рекомендуется опрыскивать 5% раствором (500 г на 10 л воды) яблони и груши, у которых листья сильно поражены паршой.

Мочевина, проникая внутрь листьев, снижает способность возбудителя образовывать плодовые тела, которые вызывают первичное заражение яблони в ранневесенний период.

Допускается вместо опрыскивания листьев на деревьях производить обработку опавших листьев яблони 7% раствором мочевины (700 г) или осенью после листопада или рано весной до начала распускания почек. На каждые 10 кв. м. расходуется 2,5 литра раствора.
наверх

• КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ?

При приготовлении БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ смешивают растворы медного купороса и известкового молока.
Для приготовления 10 л 1%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
- 100 г медного купороса и
- 100 - 120 г негашеной извести.
Медный купорос растворяют в эмалированной, глиняной, деревянной, медной или стеклянной посуде в 1 л горячей воды. Затем холодной водой раствор доводят до 5 л. В другой посуде 1 литром горячей воды гасят негашеную известь и тоже холодной водой объём доводят до 5 л. Известковый раствор и разведённый медный купорос отдельно процеживают через двойной слой марли.

После приготовления обеих жидкостей, их смешивают, вливая раствор медного купороса в известковое молоко (НЕ НАОБОРОТ!!!) и перемешивая при этом деревянной мешалкой...
При смешивании растворы должны быть холодными. Смесь должна иметь красивый небесно-голубой цвет и не содержать излишки меди.

Для приготовления 10 л 3%-ной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ берут
- 300 г медного купороса и
- 300-450 г негашёной извести и
- 10 л воды.
Расхождение в рекомендованном количестве извести объясняется различием её качества. Высококачественная негашёная известь может долгосрочно сохраняться только в герметичной упаковке. При хранении с доступом воздуха она поглощает углекислый газ, воду и портиться... Качество извести также зависит от качества известняка, из которого её готовят, от условий производства.
В нормальной БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ всегда есть излишек извести. Это обусловлено тем, что эквивалентное количество медного купороса и извести, необходимые для завершения химической реакции, равняется соотношению 1:3,7. Поэтому не нужно бояться, что в растворе будет излишек извести.
Кроме качества извести на добротность БОРДОССКОЙ ЖИДКОСТИ влияют следующие факторы:
1) ТЕМПЕРАТУРА - чем холоднее раствор при сливании, тем лучше, потому что при этом образуются более мелкие кристаллы химиката;
2) РАЗВЕДЕНИЕ ВОДОЙ - готовую бордосскую жидкость нельзя разводить водой. И раствор медного купороса, и известковое молоко должны быть доведены до остаточной консистенции перед смешиванием.

Чтобы избежать ожогов растений, химическую реакцию раствора обязательно проверяют... Можно воспользоваться простым способом определения реакции бордосской жидкости - опустите в раствор ОЧИЩЕННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПРЕДМЕТ (гвоздь, проволоку, лезвие ножа ). Появление на предмете красного налёта сульфата меди означает, что жидкость приготовлена неправильно. Избыток СУЛЬФАТА МЕДИ опасен тем, что вызывает ожоги растений.
Для снижения кислотности добавляют известковое молоко в таком объёме, чтобы опущенный в раствор железный предмет не покрывался медью.

Приготовленную бордосскую жидкость используют в день её приготовления. В течение суток БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ можно сохранить, добавив в неё сахар (5-10 г на 10 л).
Применение бордосской жидкости ещё до заражения патогенами эффективно как профилактическая мера. Опрыскивают растения равномерно по всей поверхности листьев с нижней и верхней стороны мелкими каплями.

НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать плодовые и ягодные культуры во время цветения. Последнее опрыскивание - за 15 дней до уборки урожая.
По результатам исследований, высокую эффективность против парши, плодовой гнили, клястероспориоза проявляет 3-4%-ная бордосская жидкость, применённая ранней весной (период набухания почек" или " начало распускания почек").

Запаса меди после "голубого" опрыскивания хватает на месяц, чтобы защитить деревья от возбудителей грибковых болезней. Кроме "голубого" опрыскивания (т.е. 3% бордосской жидкостью), в период вегетации проводят 2-3 обработки 1%-ной смесью с интервалами в 7 - 15 дней.
Бордосской жидкостью надо пользоваться в теплую и сухую погоду, но ни в коем случае не перед дождем, в сырую погоду или в жару, когда она делает ожоги на листьях и плодах.
Правильно приготовленная и примененная бордосская жидкость эффективна против различных болезней плодово-ягодных и лекарственных растений, а также виноградной лозы, картофеля, томата, свёклы, лука.


наверх

• КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕНУЖНОГО ПНЯ?

Просверлите или пробейте в пне дырки, в которые засыпьте КАЛИЙНУЮ СЕЛИТРУ, залейте водой, сверху закройте полиэтиленом и оставьте на зиму. Весной такие пни легко выкорчёвывать и можно даже сжигать.


наверх

• МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПИЛКИ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ?

ОПИЛКИ как удобрение можно использовать только после специальной подготовки. Их компостируют с растительными остатками, золой и обязательно увлажняют навозной жижей или раствором минеральных удобрений (на 10 л воды - 200 г аммиачной селитры + 200 г суперфосфата + 50 г хлористого калия). Ведра этого раствора достаточно для увлажнения трех ведер опилок.
Можно компостировать опилки в куче объёмом 1 метр кубический. Берут 2,5 кг мочевины, растворяют в 15 ведрах воды (т. е. - 165-170 г мочевины на 10 л воды), тщательно увлажняют опилки, перемешивают их и накрывают плёнкой. В куче температура поднимается до пятидесяти градусов тепла, опилки темнеют, и через 30-45 дней получается хороший компост, который можно вносить под перекопку для улучшения структуры тяжёлых почв.

ВНИМАНИЕ!!!
Вносить в качестве удобрения сухие, не обработанные питательными веществами опилки нельзя - для разложения содержащейся в них клетчатки микробы используют азотные соединения почвы, а при их недостатке растения плохо растут, отчего получается низкий урожай.

Свежие опилки лучше вносить вместе с золой и дополнительной дозой азотных удобрений.
наверх

• ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ... ЧТО ПРОЧИТАТЬ???
Николай Курдюмов -
1. "УМНЫЙ САД В ПОДРОБНОСТЯХ",
2. "УМНЫЙ САД И ХИТРЫЙ ОГОРОД",
3. "ФОРМИРОВКА ВМЕСТО ОБРЕЗКИ" и др.

Статьи на сайте -
1. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.
2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ.


наверх

Источник: http://www.divosad.com.ua/faq.htm

Можно ли обрезать персик на пенюк для омоложения

Можно ли обрезать персик на пенюк для

Комментарии

Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Практика омоложения даосский самомассаж лица